もともと凹んでましたが、地下のガレージから早朝車を出したところ
完全に意識が覚醒していなかったせいか、カーブで右側面をぶつけ
てしまいましたよ・・・。恥かしくて恥かしくて。
思い切って、板金してみました。
サンダーで塗装をはがして、スライドハンマーで凹みをたたき出して
パテで平らにするという作業の繰り返し。
パテを使わないで、板金だけで・・・なんて素人にはむりです。
パテ盛して、平面を出すのさえなかなかできません。
空冷ワーゲンのびみょうな曲面を再現するのは骨が折れます。
なんとか一日では片側のサフェまでしかできませんでした。
それから、2日かけてようやくこんな感じに・・・
もう、うれしくてうれしくて。
結局、両側とも板金をやることになって、かなりの時間をかけました。
といっても、磨きまで入れて週末6日間くらいですが。
二度とやりたくないですね・・・。プロにまかせたほうが仕上がりがいい
と思います。
不意の電圧降下対策を考えていたら、HPI社のNEWVOLT
などといった強引な電圧チューンが存在（イグニッションコ
イルに18ボルト以上かけてしまう）することを知りました。
気になって気になってしようがなく、いろいろ物色していた
らヤフオクで似たようなモノを発見しました。
本物の1/10くらいの値段です。
12.4Vくらいを入力すると最低でも17.65くらいは
出力してしまいます。
さらにボリューム調整すると20V以上でます。
コイルは大丈夫なのか・・・コンピュファイアのほ
うが耐えられるのか心配ですね・・・。
たしかに火花は強かろうと思います。
が、プラグの磨耗が早いそうです。
ＭＳＤもプラグの磨耗は早いそうですが・・・
車検後、コイルが突然した前後から、始動性はびみょうに悪く
なっていました。
冷感時はすぐにエンジンがかかりますが、出先で再始動する
となかなかエンジンがかからない。
しかも、スターターの回転がだんだん弱ってきました・・・
バッテリーが弱った原因は・・・
・コイルが突然死前後でスターターをカラ回ししすぎた
・雨と夜間走行と短時間走行が多かったから
・エアショックを作動させるのにコンプレッサーを使いすぎ
このへんでしょうか。
しかも、イグニッションオンでコイル＋にかかる電圧が11V
を下回っています。
スターターを回したらさらに電圧降下で点火に足る電圧が
かかっていないのでは？
と思いました。バッテリーに充電して、バッテリー端子間
で12.7Vあるオプティマバッテリーですが、コイル＋で測定
すると12Vやっとです。配線抵抗が増しているのか？
古い配線はバイパスして、バッテリーから直接コイル＋に
電圧をかけるように新しい配線を引いて（リレーを経由）お
きました。
コイル＋には、イグニッションオンでバッテリー端子間と
同じ電圧がかかるようになりました。
しかし、セルが回らないのはなぜか？
ためしに、バッテリーケーブルの両端を磨いてみたり、
エンジン側にアーシングしてみたりしました。
でも、あまり改善しません。。
思い切ってスターターを外したら・・・
砂金が発見されました・・・
ブッシュが削れてますね・・・
スターターをミッションに固定するナットが緩んで
スターターギアが飛び出す際に斜めに当たって
削れたのだと思います。。
実はこの現象は２回目です。
ブッシュが削れるとスターターギアのセンターが
でなくなりフライホイールをスムーズに回せなく
なるのです。
type3は、スターターボルトの頭がtype1のように
半月ではないので緩みやすい傾向はあります。
でも、今回は上のボルトではなく、下側のスタッド
のナットが緩んでいました。
ブッシュ入れ替えもエンジンを下ろさないと面倒
なので、清水の舞台からダイブして、
ハイトルクスターターを購入しました。
6Vギア用は12Vギア用よりかなり割高です。。
ハイテクでハイテクで・・・
ずっと6Vスターターのままでしたが、6Vスターター
を12Vで回すと2倍速になる反面電気は二倍食うの
で、長時間回すとバッテリーは弱るわけです。
さらに、6Ｖスターターを長時間回すとさすがにヘタっ
てくるでしょう。そうなると、二重苦です。
そのあたりが今回のトラブルの原因でしょうか。
交換したところ、驚くほど始動性が向上しました。
よかったですね・・・
二回目の車検も問題なく（光軸とCOのみ）通過し、快適に
乗って（蒸し暑いですが・・・）おります。
最近のプロジェクト
リアのみモンローのエアショックで強引に持ち上げたら、
なかなか良いかんじの車高になりました。
しかし、メキシコ製？の安いブルーコイルが突然死して
路上メンテもやったりしています。
二輪の部品交換会で1000円で買ったコンピュファイアの
35000Vコイルを持っていたので、その場で交換したら
無事動きました。
イグニッションコイルってそうそう壊れないという認識でし
たが、2年くらいで寿命がくることがあるのでしょうか。
驚きました・・・
こんなのを発見。
最近、SOLEX 34PDSITもEMPIカドロンのチョーク付きもありま
すが、手を切るのが嫌だという人はWEBERもあるみたいです。
しかし、ワイヤー式マニュアルチョーク。
古い年式の車両なら問題ないですね・・・
先日、予備でもっているWEBER34ICTを掃除していたら
空気圧でポンプジェットが飛んでいきました。
べランダから。どこにいったんでしょうね・・・
ちなみに、SOLEX32PDSITのマニにWEBER34ICT
はボルトオンです。逆はちょっと削らないとダメ。
当然ですが、穴の径は微妙に合ってないです・・・
そこまでやる人はこんな小さいキャブは載せてない
と思いますが・・・
もともとついてたフェンダーミラーがあまりに実用性が
乏しかったので、デッドストックの日産ブルーバード用
に変えました。
みやすくてみやすくて・・・
実用性は十分です。梁瀬フェンダーミラーは角型が
多いのですが、ごく稀に丸型もある模様です。
ホイールをスポーツホイールに変えてみました。
純正オプションの鉄チンです・・・
このホイールに興味を示す人はほとんどいない模様ですが、
Rea○yb△gのT野さんだけは、いつか履きたいな・・・とか
言ってました。70年代のオプションだと思います。
程度は良いように見えますが、それなりにサビはあって、
後からシルバーの塗料でコテコテに塗ってあったので、
ブラストでキレイにしたあと、スプレーブラッセンという、
黒染め塗料で塗りました。
もう、すっきりしてすっきりして・・・
なんとなく、失敗した気がしてなりません。
つや消し黒というのはあまりに地味すぎます。
これで、ホワイトリボンでも履いてれば良いのかもしれませんが。
エンジンからの異音を解消するために、ファンシュラウドなど
をはずしてみました。
結局、プーリーベルトのカバーなどを6Vジェネレータ用から
12V用に替えてしまうとほとんど解消しました。
エンジンを載せたままでも、このあたりは交換可能であるこ
とがわかりました。
クランクプーリーを先に外せばいいのです。
その作業ついでに、マフラーをステンレスのアバルトタイプに
交換しました。
音は、アイドリングでは純正とさほど変わりません。
煽るとちょっと太い音になります。
B品で安かったとはいえ、純正の３倍ほどの価格です。
当面サビの心配が無いし、元は取れるかなと。
何個ハズレを買ったか覚えていない、LEDウインカーですが、
はじめてまともなモノがありました。
FLUX20連というシロモノです。
これなら、昼間でも実用性があります。
リアはフルLEDになりました。
カーペットの張替を完了しました。
後ろ半分
前半分・・・
40年間酷使したカーペットはこういう状態でした。
おぞましくておぞましくて・・・
原爆資料館にでもおいてありそうなふんいきですね・・・
シートをスライドさせようとするとなかなか動かなかったので
すが、シートガイドを交換したら極めてスムーズに動くように
なりました。
激高の部品ですが・・・FLAT4で左右２脚で１２０００くらい。
TOAインターナショナルで９０００円くらい。
NOSしか存在しないらしいのですが、いくらなんでも高すぎ。
しかし、無いものは仕方ないので買いました。
でも、流用可能な物が無いか、採寸だけはしておきました。
